Schiaparelli, l'énigme comme art de vivre

À trois semaines de l'ouverture de la rétrospective "Schiaparelli : Fashion Becomes Art" au Victoria & Albert Museum de Londres, Daniel Roseberry signe une collection automne-hiver 2026-2027 qui résonne comme un manifeste. Intitulée "The Sphynx", elle puise dans l'iconographie la plus secrète de la maison — le Trou de Serrure — pour interroger ce que la mode peut être, au-delà de ce qu'elle est censée être. Un défi au créateur autant qu'une invitation faite à chaque femme à embrasser le mystère de sa propre identité. Car c'est bien de contradictions dont il s'agit. Des mailles torsadées Aran flottant sur des panneaux de tulle illusion. Un tissu plissé écorce d'arbre, fluide en soie, recouvert d'un laminé transparent et taillé en spirale. Des fourreaux ajustés à l'effet cuir, confectionnés en réalité dans une laine de soie imprimée. Des robes qui marient le jersey stretch seconde peau à des jupes aériennes pailletées. Partout, le trompe-l'œil règne — cet art du paradoxe visuel qui a toujours défini la maison. Les codes historiques, eux, sont réinventés avec soin : le Trou de Serrure apparaît sur les nouveaux sacs Gogo à poignée supérieure, sur les chaussures Keyhole, sur une plaque martelée à la main et plaquée or 24 carats ornant les blazers — clin d'œil à Giacometti, qui sculpta certains des boutons originaux d'Elsa. Le Mètre Ruban, autre emblème de la maison, s'invite en sfumato sur la veste Vendôme en laine bouillie stretch bordée de perles tubulaires teintes. L'amour d'Elsa Schiaparelli pour le monde naturel traverse également la collection, des bijoux bordés de fines bandes de peau lainée aux pochettes en forme de chiens et de chats en résine et feutre, jusqu'aux pieds d'aigrette en bronze moulé ornant certains sacs. Radicale sans jamais être intimidante, cette collection rappelle l'héritage ultime de la couturière : des vêtements qui donnent aux femmes le sentiment d'être plus vivantes, tout en restant pleinement elles-mêmes.